Ce qu’il vous faut

• 12 tasseaux de bois brut 24 x 48 mm, 2,5 mvers le produit1.50
• 3 tasseaux de bois brut 40 x 45 mm, 2,5 m
• 2 tôles lisses en aluminium 0,8 mm, 600 x 1000 mm
• Contreplaqué bouleau 12 mm, 900 x 1000 mm
• Chalumeau de cuisine M60
• 2 cartouches de gaz
• 2 cornières aluminium 15 x 15 mm, 1,0 m
• 2 charnières avec vis à tête fraisée, 3 x 20 mm
• 16 vis à tête fraisée, 4 x 70 mm
• Paquet de vis à tête fraisée 4 x 40 mm
• 4 rondelles de carrosserie galvanisées
• 4 écrous à visser Rampa M8
• 4 écrous six pans M8
• 4 vis six pans M8 x 50
• Colle universelle Uhu
• 2 dalles de jardin en béton lisse 50 x 50 cm

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Machines

• Maillet de caoutchouc
• 2 serre-joints
• Visseuse sans fil + embouts
• Scie sauteuse + lames
• Jeu de mèches à bois/métal + forets ø 12 mm
• Feuille abrasive pour bois 120
• Protection auditive
• Gants de travail
• Mètre mesureur, crayon gris, feutre fin

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Instructions

Il est important de choisir un bois adapté, capable de résister aux intempéries. Nous avons opté pour un châssis en bois de mélèze, particulièrement résistant. Nous vous présenterons par la suite une méthode de traitement très intéressante, qui améliore sensiblement la résistance du bois face aux aléas de la météo. Pour le toit, nous avons choisi un panneau de contreplaqué bouleau, qui sera revêtu de plaques d’aluminium.

Étape 1 : réaliser le cadre de construction

Commencer par planifier l’abri au moyen d’une ébauche préliminaire sur papier facilitera énormément le travail par la suite dans la mesure où les dimensions de l’abri doivent correspondre exactement à celles de la tondeuse. Notre tondeuse robot mesure env. 66 x 50 x 28 cm. Notre dessin peut vous servir de modèle, mais mesurez impérativement votre machine au centimètre près et adaptez ensuite les dimensions pour votre abri. Important: prévoir suffisamment et même au-delà pour la largeur de l’abri de façon que la tondeuse robot puisse y entrer également de biais.

Les tasseaux pour notre châssis de base mesurent 40 x 45 mm x 2,5 m. Nous les raccourcissons aux dimensions de la tondeuse à l’aide de la scie sauteuse. Il faut veiller ici à scier en ligne droite avec précision afin de pouvoir assembler plus tard les tasseaux sans problème.

Pour vous simplifier la vie, pourquoi ne pas vous faire livrer votre bois aux formes et dimensions souhaitées en toute simplicité avec le service de découpe de bois de Do it + Garden?

Vous devez maintenant prépercer 14 trous uniquement sur les quatre tasseaux marqués de la lettre B sur notre ébauche. Chacun des deux tasseaux B qui sont placés sur l’ouverture de notre abri doivent être percés de deux trous en haut et d’un trou en bas. Seul un tasseau A doit être fixé de ce côté, celui du bas est superflu étant donné qu’il s’agit de l’entrée de l’abri pour la tondeuse robot. Chacun des deux tasseaux B pour l’arrière sont percés de quatre trous.

Pour éviter que les vis des tasseaux à assembler se touchent et bloquent l’ensemble, nous marquons les emplacements à percer sur un côté à 2 cm et de l’autre à 2,5 cm à partir du bord découpé. Ces chiffres doivent être appliqués à six des huit extrémités des tasseaux B; les extrémités inférieures des tasseaux pour l’entrée de l’abri ne sont pas concernés puisqu’un seul trou doit y être percé. Notre dessin devrait pouvoir vous aider dans vos travaux lors de cette étape.

On peut maintenant percer un trou aux endroits marqués avec une mèche de 4 mm et visser le châssis de base à l’aide de vis de 70 mm de long, conformément au plan de construction. Les quatre tasseaux B sont placés à l’avant et à l’arrière du côté mesurant 40 mm.

Vous pouvez prépercer le tasseau D un peu plus au centre et le fixer ensuite en haut, au tasseau A, avec deux vis sur la partie avant de la porte.

Astuce : faites un test pour voir si la tondeuse robot entre dans l’abri avant de visser la structure!

Étape 2 : découper les lattes de façade et les visser

Pour fabriquer les parois de l’abri, nous avons utilisé des lattes de 24 x 48 mm d’épaisseur, soit 16 lattes pour la façade et l’arrière de notre abri et 18 lattes pour les parois latérales. Il va de soi que ces chiffres peuvent varier en fonction des dimensions de l’abri.

Nous commençons par la paroi de fond. Il nous faut des lattes de 35 cm de long. Après avoir découpé les lattes, nous mesurons à nouveau 2 cm à partir du bord coupé et préperçons les trous. Avec une vis en haut et une en bas, nous fixons d’abord la latte la plus à gauche et celle la plus à droite en les affleurant au cadre de construction. Nous utilisons pour cela des vis de 40 mm de long.

Ensuite, nous ajoutons le reste des lattes sans les percer pour l’instant. Étant donné la pression relativement élevée du bois ainsi placé, nous devons consolider les lattes avec un serre-joints de manière à ce qu’elles restent bien en place. Et, comme dans toutes les étapes de bricolage, à deux, ça va toujours mieux pour caler le bois dans la bonne position. Si les dernières lattes font de la résistance, on peut rogner un peu le bois. Nous pouvons maintenant visser les lattes ensemble. Là aussi, on peut encore corriger les petits écarts ou les lattes qui avancent trop ou les réajuster au moyen du maillet de caoutchouc.

Nous procédons de même avec la paroi avant. Nous avons pour cela découpé les lattes à 12 cm de longueur pour la «couverture» supérieure de la porte d’entrée. Autrement dit, la paroi avant de l’abri est en surplomb d’env. 4 cm par rapport à la latte D. Les deux lattes extérieures conservent leur longueur complète, ici, 43 cm. Nous répétons les étapes de construction de la paroi de fond.

Nous avons également découpé des lattes de 43 cm de long pour les parois latérales. Une fois encore, nous commençons par fixer les lattes extérieures affleurantes et refaisons exactement la même chose que pour la paroi de fond.

Notez que les parois latérales devraient également dépasser de 8 cm env., une saillie nécessaire pour la construction ultérieure du toit.

Étape 3 : découper le toit en pente

Une fois que toutes les parois sont fixées au cadre, il faut s’attaquer à la pièce maîtresse de notre abri, c’est-à-dire la construction d’un toit en pente. Ce type de toit n’est pas seulement joli à voir, il permet surtout à l’eau de pluie de s’écouler plus facilement. Sur les parois latérales qui dépassent le cadre en bois intérieur de 8 cm env. (voir plus haut), nous traçons la ligne de découpe.  Selon nos plans, cette ligne commence derrière, à 35 cm de hauteur (alignée à la hauteur de la paroi de fond) et continue vers l’avant en montant à 43 cm env. (alignée à la hauteur de la paroi avant).

Pour découper, une latte droite sert de règle, le long de laquelle nous travaillons avec la scie sauteuse.

Étape 4 : fabriquer les pieds

Nous passons maintenant à la réalisation des pieds de notre abri. Pour la préparation, nous perçons des trous d’env. 30 mm de profondeur avec une mèche de 12 mm de diamètre aux endroits prévus sur le cadre inférieur du châssis (conseil : ne les percez pas dans les coins où se trouvent déjà des vis, mais dans le tiers extérieur des tasseaux C). À propos, on peut marquer la profondeur de perçage souhaitée en collant un morceau de ruban adhésif sur la mèche. Nous vissons dans chaque trou percé un écrou M8. Pour consolider les écrous, rien de tel qu’un tournevis à lame hexagonale ou une petite pièce de monnaie. Le pendant de l’écrou à visser est le pied, composé d’une vis M8 de 50 mm, d’une grande rondelle plate et d’un écrou M8.

Comme le montre la photo, ces trois éléments sont vissés ensemble puis serrés dans les quatre écrous préparés auparavant.

Étape 5 : brûler le bois avec la technique shou sugi ban

L’étape de travail suivante est géniale à double titre: elle protège notre abri des intempéries tout en présentant un intérêt certain. En effet, nous allons appliquer pour la première fois la technique shou sugi ban, qui consiste à carboniser les lames de bois en surface. Très prisée au Japon et en Scandinavie, cette technique est souvent utilisée pour la protection du bois.

Nous utilisons pour cela un chalumeau de cuisine normal. Avant de commencer, veillez à avoir suffisamment de gaz en réserve sous la main.  Si vous n’avez pas de chalumeau de cuisine, vous pouvez utiliser un chalumeau à découper ou un réchaud de camping.

Important: il est impératif de travailler en plein air (et évidemment sans objets combustibles à proximité) et de prévoir un extincteur étant donné que nous manipulons du bois et du feu. Il faut également se préparer à la fumée dégagée par la carbonisation, pensez à vous prémunir de tout danger en portant des lunettes de protection, éventuellement un masque et des vêtements adaptés.

Nous plaçons l’abri complet sur un support non combustible et commençons par passer les parties inférieures au chalumeau. Il suffit de bien noircir la couche superficielle du bois. Après avoir brûlé la partie inférieure, un test probant pour nous, nous passons maintenant au reste des surfaces extérieures. Pour obtenir un résultat homogène, il faut savoir que la procédure complète prend du temps et nécessite un certain volume de gaz. Pour terminer, nous essuyons toutes les surfaces brûlées avec un chiffon humide afin d’éliminer les restes de cendres.

Cette technique shou sugi ban nous a vraiment beaucoup plu!

Mais rien n’empêche les adeptes de couleur ou les moins téméraires de laquer leur construction avec la peinture de leur choix.

Étape 6 : monter le toit

Le toit est composé d’un panneau de contreplaqué bouleau revêtu des deux côtés de 12 mm d’épaisseur, que nous avons fait découper à 90 x 100 cm en magasin. Nous l’encadrons avec des plaques d’aluminium de 1 mm d’épaisseur que nous pouvons cintrer facilement à la main. Sur les côtés de 60 cm de large de la plaque d’aluminium, nous mesurons 5 cm vers l’intérieur que nous marquons d’un trait de crayon.

Nous posons maintenant la plaque d’aluminium sur la surface propre et lisse d’un établi. Les 5 cm mesurés précédemment doivent déborder l’établi. Nous plaçons le panneau de contreplaqué sur l’aluminium, affleurant avec le bord de l’établi. Le chant du bois de 90 cm de long placé sur le côté doit correspondre exactement au bord en aluminium de 100 cm. Le morceau de plaque de 5 cm mesuré précédemment dépasse toujours l’établi et maintenant, le panneau de bois. Nous calons maintenant le panneau de contreplaqué des deux côtés sur l’établi à l’aide des serre-joints.

Nous prenons maintenant un morceau de bois qui devrait mesurer au moins 60 cm de long afin de cintrer l’aluminium sur le panneau de contreplaqué. Il convient de travailler ici uniformément afin que l’aluminium accroche bien au contreplaqué. Dès que le bord en aluminium est précisément recourbé vers le haut, nous cintrons l’aluminium entièrement autour du contreplaqué. Les serre-joints peuvent être utilisés pour faciliter la tâche.

Nous répétons l’opération sur le côté opposé et fixons ainsi la première tôle sur le contreplaqué bouleau de notre toit.

Sur la partie inférieure du panneau de contreplaqué, nous perçons 3-4 trous dans la tôle d’aluminium avec un foret de 3 mm et la serrons avec des vis de 10 mm de long.

Nous faisons de même avec la deuxième plaque d’aluminium sur l’autre côté du panneau de bois, de façon à revêtir toute la partie supérieure du toit avec l’aluminium.

Si le deux plaques d’aluminium sont espacées l’une de l’autre après avoir été fixées (elles se chevauchent de 20 cm), on peut ajouter quelques gouttes de colle instantanée. Pendant le séchage, les plaques doivent être pressées l’une contre l’autre ou lestées.

Étape 7 : fixer les cornières et le toit

Pour protéger les deux chants en bois du toit de 90 cm de long, nous fixons des cornières en aluminium de 15 mm x 15 mm des deux côtés. Nous commençons par raccourcir les cornières à 90 cm avec une scie à métaux et perçons 3-4 trous sur une cornière avec un foret de 3 mm. Nous vissons ensuite les cornières aux chants de bois.

Il faut maintenant placer les charnières. Nous les fixons tout d’abord sur le chant supérieur de la face arrière du châssis en bois.

Nous plaçons ensuite le toit sur le gazon, avec le côté en aluminium face contre terre. Ensuite, le châssis en bois par-dessus (c’est-à-dire à l’envers sur le toit). Les charnières ouvertes doivent être visibles. Nous ajustons tout l’ensemble avec précision et vissons les charnières affleurantes avec le chant arrière.

Attention : il se peut que nos deux plaques d’aluminium soient légèrement décalées l’une par rapport à l’autre là où elles se chevauchent. La plaque d’aluminium inférieure devrait donc impérativement se trouver sur le côté en pente du toit étant donné que l’eau de pluie pourrait couler entre les deux plaques par la suite.

Étape 8 : prêt à l’usage

Nous avons terminé : notre abri est prêt à accueillir la tondeuse robot!

Conseil : les pieds vissés de notre abri permettent d’éviter que le bois ne s’humidifie et ne soit endommagé par un sol humide. Afin que l’abri de votre tondeuse robot garantisse la protection adéquate en cas d’intempéries, nous vous recommandons de le placer sur un support adapté, comme des dalles de jardin, ou alors de choisir un emplacement en dur, sur une terrasse par exemple. En cas de pluie, les pieds ne s’enfoncent pas dans le gazon et votre abri résistera aux averses estivales.

L’abri à tondeuse en bois brûlé nous plaît beaucoup. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à le réaliser et de l’inventivité pour décorer la façade!