Dato che non mi devo trasferire subito, eseguo molti lavori di ristrutturazione da solo o insieme ad amici e familiari. Per il progetto «Tinteggiatura di pareti e soffitti» ho avuto al mio fianco due aiutanti.

Importante: se vivi in affitto dovrai assolutamente chiedere il permesso di verniciare all’amministrazione dello stabile!

Occorrente

• Dispersione
• Vello assorbente
• Carta di copertura 2 in 1 con nastro per mascheratura o solo nastro adesivo
• Pellicola di plastica
• Scopa
• Spazzola per termosifoni
• Rete scolarullo
• Rullo grande
• Rullo piccolo
• Impugnatura portarullo
• Asta telescopica
• Pennello radiatore 75 mm
• Pennello radiatore 50 mm
• Bastoncino per mescolare
• Polvere detergente alcalina
• Spugna
• Materiale di tenuta acrilico
• Taglierino
• Riflettore LED con supporto

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Ecco come fare

Ho due diversi tipi di parete: una con carta da parati ruvida e l’altra con un’abrasione di 1,5 mm. Lo stesso per i soffitti. Tuttavia, la procedura per la tinteggiatura è la stessa per entrambi i tipi di parete.

Riparare crepe e buchi nelle pareti

Col passar del tempo gli effetti statici possono causare la formazione di crepe nelle pareti. Affinché queste non siano più visibili dopo la nuova mano di vernice, devono essere ritoccate con sigillante prima della tinteggiatura.

Si consiglia di allargare leggermente le fessure sottili con un taglierino e iniettare quindi il sigillante. Per distribuire un po’ la massa, ho inumidito il dito con una miscela di acqua e sapone e ho appiattito il sigillante sporgente. In seguito, con l’aiuto di un pennello, è possibile aggiungere struttura alla massa in modo da simulare l’abrasione.

Anche i fori di piccole dimensioni, creati appendendo quadri, possono essere otturati con il sigillante. Per i fori più grandi è necessario utilizzare uno stucco per riparazioni. La differenza rispetto al sigillante è che lo stucco si indurisce. La procedura è la stessa.

Rimuovere grasso e polvere dalle pareti

Le pareti devono essere pulite prima della tinteggiatura. Devono essere pulite da residui di grasso e polvere.

I residui di grasso si formano principalmente dove la parete viene spesso toccata, per esempio vicino a porte e finestre. Il modo migliore per rimuovere il grasso è con una polvere detergente alcalina. Basta mescolarla con acqua seguendo le istruzioni riportate sulla confezione, quindi, con una spugna, lisciviare la vecchia vernice con la soluzione di polvere detergente alcalina, risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare. La spugna non deve essere dura da graffiare la parete. Grazie al trattamento con la polvere detergente alcalina, la vecchia vernice diventa più aderente e quella nuova aderisce meglio alla parete.

Per togliere la polvere dalle pareti entra in gioco la scopa. Non c’è un metodo giusto o sbagliato. Tuttavia, è importante pulire accuratamente anche i bordi. Per raggiungere meglio i bordi, ho utilizzato la pratica spazzola per termosifoni con un pettine piccolo.

Copertura

Il compito più importante quando si tinteggiano le pareti è sicuramente la copertura. Questa fase di lavoro deve essere eseguita con cura ed è essenziale pianificare tempo sufficiente per farlo.

Telai di finestre: per coprire i telai delle finestre si presta molto la carta di copertura 2 in 1 con nastro per mascheratura. Ciò consente di coprire ampie aree in un’unica fase di lavoro. La carta per mascheratura sporgente può infine essere fissata con del nastro adesivo. Si consiglia di utilizzare del nastro adesivo di alta qualità. Il nastro adesivo economico potrebbe non essere abbastanza resistente. Oppure può reggere troppo bene e strappare la vernice dal telaio della finestra quando viene rimosso.

Battiscopa: poiché nel mio appartamento poserò un nuovo pavimento, ho rimosso i battiscopa. Ma per quel che riguarda la copertura, è tuttavia la stessa procedura usata per il telaio della finestra. Basta usare la carta da copertura 2 in 1 con il nastro per mascheratura e fissare le sporgenze di quest’ultimo con del nastro adesivo.

Finestre: per proteggere in modo ottimale le finestre, dopo che il telaio è stato coperto, è possibile stendere una pellicola protettiva sulla finestra. Così non solo il telaio della finestra ma anche il vetro è al sicuro dagli schizzi di vernice. A tale proposito occorre misurare la larghezza desiderata della finestra, attaccare la pellicola (è meglio non attaccarla sul nastro per mascheratura, ma sul telaio della finestra, poiché il primo non può reggere il peso della plastica!), tirare verso il basso e fissare con del nastro adesivo.

Pavimento: quando si tinteggia il soffitto, la vernice gocciola dal soffitto. In questo caso, ha senso coprire l’intero pavimento con un vello da pittore. Se si tinteggiano solo le pareti, basta coprire solo i primi 1-2 metri.

Siccome poserò nuovi pavimenti nel mio appartamento, non devo proteggere il pavimento. Ma ho però steso un vello lungo le pareti perché scorrerò il rullo di vernice fino al pavimento (visto che non ho più il battiscopa…). Grazie al vello lo sporco non si deposita sul rullo e quindi nemmeno sulle pareti.

Prese: per proteggere il coperchio delle prese dalla vernice, lo si può coprire con del nastro adesivo. Rimuovere il coperchio della presa solo se si è un esperto in materia. Vi è il rischio di scosse elettriche!

Tinteggiare

Per prima cosa mescolo la vernice con un bastoncino per mescolare. A seconda della vernice, si può utilizzare dell’acqua per diluire. L’acqua facilita la lavorazione della vernice su superfici molto assorbenti. La cosa migliore da fare è chiedere consiglio a un venditore se e quanta acqua può essere utilizzata. L’acqua deve essere aggiunta prima di mescolare.

Quando si tinteggia si applica il motto “da piccolo a grande”. Inizio quindi tinteggiando i bordi larghi circa 5 cm con un pennello radiatore. Per fare ciò, immergo il pennello di alcuni millimetri nella vernice ed elimino la vernice in eccesso sulla rete scolarullo. Il mio consiglio è di usare meno vernice in modo che la differenza tra la superficie che è stata dipinta con il pennello e quella che è stata dipinta con il rullo non sia troppo evidente.

Faccio lo stesso per i bordi intorno al soffitto e sulle pareti, poiché non riesco a raggiungere i bordi nemmeno con il rullo.

Quando si ha finito con i bordi, si passa alle superfici grandi. È meglio iniziare con i soffitti, perché si potrebbero verificare schizzi di vernice sulle pareti. A tale scopo uso un rotolo di materiale morbido. Maggiore è l’abrasione del muro, più morbido dovrebbe essere il rullo. Il materiale morbido raggiunge più facilmente gli spazi tra le superfici. I rulli sono particolarmente adatti per substrati ruvidi e grezzi.

Ora immergo il rullo di pochi millimetri nella vernice ed elimino la vernice in eccesso sulla rete scolarullo. Il rullo non deve mai essere completamente immerso nella vernice, altrimenti vi si attaccherà troppa vernice. Quindi faccio rotolare consapevolmente il rullo dall’alto verso il basso sulla rete scolarullo per evitare che la vernice schizzi nella mia direzione. Lo ripeto più volte per distribuire uniformemente la vernice sul rullo. Poi inizio a tinteggiare.

Lavoro sempre su piccoli quadrati (1-2 m²) e tinteggio una volta in direzione verticale e un’altra volta in direzione orizzontale (metodo incrociato) sulla superficie in modo da coprire tutti i punti irregolari. Mi assicuro di avere sempre abbastanza vernice sul rullo e di tinteggiare sempre bagnato su bagnato. Ciò significa che un po’ di nuova vernice viene sempre applicata dal secchio sulla superficie già tinteggiata e ancora umida. Così si evitano striature visibili quando la luce cade in modo obliquo. Per un soffitto senza striature, si dovrebbe sempre iniziare a tinteggiare da una fonte di luce (finestra). Ciò significa che iniziamo dalla finestra e ci dirigiamo verso il muro di fronte.

Per facilitare il lavoro sul soffitto, mi sono concesso un’asta telescopica. Ciò protegge la nuca perché non devo guardare verso il soffitto in posizione quasi verticale. Inoltre non mi cadono addosso tutti gli schizzi di vernice. Copricapo e occhiali proteggono i capelli e gli occhi.

Quando si ha finito con il soffitto, si passa alle spallette, ovvero le cavità in cui si trovano porte e finestre. A tale scopo ho comprato dei rulli sottili. Per il resto, la procedura è identica a quella per il soffitto.

Seguono infine le superfici delle pareti. Qui si può lavorare con l’asta telescopica o con il rullo corto, dipende da cosa si preferisce. La procedura è la stessa dei soffitti.

Il numero di mani con cui una superficie deve essere tinteggiata dipende dal substrato. Se la superficie era scura prima della tinteggiatura e deve essere schiarita, ci vorranno più mani di vernice rispetto a quando una parete chiara deve essere tinteggiata di scuro. È meglio decidere se sono necessarie ulteriori mani una volta che la prima mano è asciutta, ovvero al più presto dopo 6 ore. Se è necessaria un’altra mano di vernice, si applica nuovamente la stessa procedura. Il più delle volte vale la pena acquistare una vernice con buone proprietà coprenti, anche se potrebbe essere un po’ più costosa. Infatti, se bisogna acquistare più quantità della vernice più economica, alla fine viene a costare tanto quanto quella costosa e richiede uno sforzo maggiore.

Anche se ho tinteggiato con vernice bianca su fondo bianco, dovrò passare una seconda mano il prossimo fine settimana, perché i mobili dell’inquilino precedente hanno lasciato strisce nere sul muro. Queste non sono state completamente coperte dalla prima mano.

Anche se tinteggiare può essere estenuante, mi piace molto. Questo ha probabilmente un po’ a che fare con l’effetto “prima e dopo”, il che è molto soddisfacente. Spero che le mie esperienze e i miei consigli ti siano di aiuto e ti auguro tanto successo con i tuoi progetti di tinteggiatura!